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在工坊里,揭秘Dior 2018春夏高订系列的诞生过程(2)

http://www.newdu.com 2018-01-25 VOGUE时尚网 Lauren Indvik 参加讨论

    
    现在是周六下午1点45分,距离Dior的2018春夏高级订制时装系列发布会开场还有48小时。本季Dior高订发布会将在巴黎的罗丹博物馆里搭起时装天桥,众多全球最权威的时尚人士也将云集于此。1.5公里之外,Dior的设计师Maria Grazia Chiuri坐在品牌总部宽敞的「镜子试衣间」,仔细审视一袭精美白色长裙的后背。长裙的半透明胸衣带着雕花的硬布带面,下半身裙形状如一只缀满羽毛的水晶玻璃高脚杯,拥有19世纪人物肖像画里的优雅雍容,又明确无疑地属于当代的风貌。
    这是Chiuri执掌的第三个Dior高级订制系列,但完全看不到她一年前高订首秀的影子。香槟色和蜡笔色的童话风格礼服一去不复返,取而代之的是几何图形、建筑感和近乎全部的黑白双色。作为2018年春夏高级成衣系列的延续(灵感来自雕塑家、Dior前模特妮基•桑法勒艺术创作),本季高订系列灵感来自阿根廷超现实主义艺术家莱昂纳•菲尼(Leonor Fini)。早在创办Dior时装屋的多年前,Christian Dior先生就被她的艺术创作和大胆的着装风格吸引。
    「我对Dior成为女装设计师之前的生活特别着迷,那时他是一位画廊主,将巴黎与历史上令人难以置信的艺术时刻连接了起来,」Chiuri解释说:「他也是第一位给莱昂纳•菲尼举办展览的画廊主,菲尼的作品在当时绝对是离经叛道的。她也是第一代女性艺术家,很现代,平日的打扮很酷。」但Chiuri在本季依旧想着桑法勒。系列中灼热炙人的图案,反复出现的眼睛形状,大胆的手工绘画笔触——与菲尼幽灵般带有情色元素的作品相比,似乎与桑法勒的塔罗花园有更多共同之处。
    把传统继承下去
    Dior是目前仅存的少数顶尖高级订制时装屋之一,延续了可溯至拿破仑三世宫廷的巴黎本地手工制作传统。法国工业部认可的「高级订制」设计师如今仅有14名,而1946年这个数字是106。这些设计师服务于全球范围内人数极少但不断增加的客户,他们由衷欣赏量身订制的试装过程,以及人手缝制的绝妙刺绣和羽饰技艺,同时不缺将这些美好构思化为现实的金钱,动辄数万甚至数十万欧元。
    「高级订制和成衣我都喜欢。但对我来说,高级订制讲述的是另一种语言,」Chiuri说道。她今天穿的是黑色高领上衣的高腰长裤,手戴她最爱的Codognato沈重戒指,染过的短发收起扎成了干净的低马尾,「在高级订制,我们谈论的是永恒、传承、传统和工艺。在高级成衣……我们谈论的是当下。」
    虽然Chiuri不得不用一年四季的高级成衣系列,来弥补极少的高订时装需求,但与71年前创办时装屋的Dior先生相比,某种程度上说她对高订设计的参与更多:Dior先生喜欢给予手下设计师对其草图全部的解读自由,仅在白色坯布样衣、最终礼服完成时亲自调整(至少他本人是这么说。)今天,距离系列发布前两个月,各系列在故事线和草图齐备的情况下啓动,分配给两间工坊的设计师完成:位于总部五楼的裙装工坊(flou)和六楼的套装工坊(tailleur,负责量身订制的西服和夹克等服装)。服装设计师(在法语中被称为「modeliste」,样衣制作师)负责构建和制作悬垂和结构,印花、刺绣、褶皱、羽饰等具体手工细节则分送各间专业工坊完成。不少工坊相当知名,比如Lesage刺绣工坊、Lemarié羽饰工坊,历史比高级订制时装屋还要悠久。细节部分最终送回Dior工坊,进行装配和最终几轮试装,有时只能赶在最后一周完成。每年两次的高订系列发布还只是高级订制工坊工作的一部分,与订制剪裁西装一样,高订时装提供的是服务,员工每年花费大量时间为走秀模特调整衣服,完成私人订制工作。
    「工作方式是完全不同的,」Chiuri解释,「你得一步一步来,高级订制是一天天做出来的。」
    走进高订工坊
    五楼的裙装工坊由3间彼此相邻房间组成:两间用于剪裁和缝制,一间用来熨烫。墙上挂着每件衣服的草图,每位设计师在自己的三环活页夹内留有草图副本。干净的白色桌面上,一码码摊开了世间最奢华丰富的面料。半身假人模特处处可见,每次有两三位「小巧手」共享,每位设计师都穿着白色工作罩衫,印着Dior的灰色花押字。他们之中,不乏40多年前被时装屋第三任艺术总监Marc Bohan请来效力Dior时装屋的员工。
    在这里,工作都在缓慢进行中。听不到普通服装工作室里会有的声音:没有缝纫机稳定的嗡嗡声,也没有刺绣针穿破布料的声音。裙边或内衬缝合的工序,完全用粉笔、剪刀和针线完成。
    最后一间房,李洪波在宽大的桌边弯腰俯身,审视着一条轻盈白色连衣裙的裙边。你如果看过2014年纪录Raf Simons在Dior执掌首个高订时装系列的《Dior和我》(Dior and I),一定还记得这位负责做「大裙子」的中国设计师。他负责本季高订系列的三件礼服裙装。这条没有任何表面装饰的裙装虽然看起来最简单,他说这件是「最难的」。裙子由19片形状各异的「花瓣」组成,均为半透明双面黑色缀边欧根纱,花费超过400小时人工完成。「这是真正的纯粹,」他还解释道,每片花瓣都要专门打版。
    相邻房里,Chantal Birba正在调整一件砂土色欧根纱胸衣的褶纹,胸衣表面装饰着精细的蛇纹线图案和数千枚透明亮片,均为人手缝合、修剪与熨制。这位前法国航空空姐在2012年正式入职Dior,参与了Raf Simons首个高订时装系列。「那时候,我花了一个半月来做一件衣服,一件带有胸衣的直身长裙,和这件一样闪闪发亮。几个月后,我看到它穿在了詹妮弗•劳伦斯身上,」她微笑着回忆道,「每天我都很感激自己换了工作,离开旅游行业来做时装。」
    高级订制的未来
    正如Chiuri常说的,高级订制时装是一个梦,一个幻想。也为了延续工坊与手工技艺的生命。但高级订制也是一门生意。
    「我人群,把我们展示的高订时装卖出去很重要,」Chiuri说,「不只是满足客户的私人订制。如果他们能从发布会里挑出某件喜欢的设计,对我是有好处的,意味着我能在某种程度上多做些充满奇思妙想与宛如幻梦的衣服,同时也能实穿。」
    那么高级时装会有什么样的未来?她是否认为50年、100年后,还会有人从事高级订制?Chiuri给出了肯定的回答,认为未来属于「另一种」订制:「如果是用传统方式做高订,确实只有大品牌才有实践的可能。但对我来说,高订不仅仅是这样。」她认为,高级订制的命运不仅掌握在大时装屋手上,也在致力延续手工技艺和传统的人们手中,不管是「在小型的工坊里工作」甚至独自一人完成世间仅此一件的衣服——她说「我认为,这也是高级订制。」
     (责任编辑:admin)
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