 Riccardo Tisci在2017秋冬Givenchy的谢幕之作，选择了静态展示的方式。 原定于高定周发布的Vetements2018春夏系列，将移至六月底的巴黎男装时装周，并且在showroom举办。不仅如此，这次系列发布会采取预约制度，只对买手和媒体开放。无独有偶，这种摒弃T台办秀的做法，在时尚界已经慢慢形成了风尚。2016年春夏，Tom Ford就宣称办秀是浪费的，因此请来了Lady Gaga录制了一首《I want love》的MV，MV中的模特所穿，正是新一季服装。  Bally在刚刚结束的男装周上，选择了静态展示服装的方式发布新一季成衣。  2015年，Tom Ford用MV的方式，展现了2016春夏的新品发布。 之后的秋冬时装周，他又认为现在的科技发展速度，导致了传统售卖方式无法满足客人的需要。随之，他把男装与女装系列合并。与此同时，实现了上午看秀，下午就可以拿货的即看即买的购买行为。显然，从Demna Gvasalia到Tom Ford，都看好简化程序和高科技带来的便利，无论是可以缩短成本周期、即看即买的电子下单方式，还是新媒体影响导致秀场对设计灵感、理念作用的减小，抑或是时装正向实用、具有穿着性进化，这些都导致了华丽大秀渐渐走向没落的势头。  刚刚结束的Vetements男装秀，成了品牌的秀场绝唱。  2006年Alexander McQueen邀请了自己的好友Kate Moss做了一场全息影像开场秀。 这种回归20世纪初的静态展示方式，现在被越来越多的品牌所接受。Riccardo Tisci在Givenchy2017年秋冬的谢幕之作，同样选择了静态展的方式，用红色重新打造经典款式。而高街品牌则是更加买账，2017年纽约秋冬时装周，Rag & Bone就率先取消办秀制度，而是请来两位摄影大师Glen Luchford和Frank Lebon在纽约的Meatpacking District举办了一场摄像和照片展。请来了超模Karlie Kloss、Irene Kim，NBA球星Carmelo Anthony等穿着新一季设计，拍摄大片，作为新品发布。  Marc Jacobs不惜重金，还原了电影《午夜守门人》的场景。  Marc Jacobs在Louis Vuitton时期，对秀场的要求就很高，花钱不是事儿，关键得让来客们目瞪口呆。 诚如Demna Gvasalia在采访中所说，他认为当下的时装秀泛滥，是一种疯狂举动。更可怕的是秀所展示的衣服甚至很多是没有生产的，只是在用大量的金钱贩卖梦想，目的是让消费者进商场去购买利润更高的香水和皮具。更何况，根据McKinsey公司的统计，这样的做法在商业角度回报率并不高，几百万美金一场的秀，不如一场可以省时又务实的静态展览。同时，买手和媒体人可以近距离而非通过手机屏幕来感受衣服的细节，这样才能带来更多的体验与销售额。而且在下一季，已经有Proenza Schouler、Oscar de la Renta、Jason Wu、Mulberry等品牌追随合并办秀，削减办秀开支，转向即看即买的办秀方式。难道在大势所趋之下，看秀时代真的不再了吗?  1996年，John Galliano就把秀场打造成了奢华的法国宫殿，一挥手就是50万美金。  Chanel的秀场从来都是百万级别起跳，制作一家能启动的火箭都不在话下。 然而，另一个有趣的趋势却是，现在还是有时装品牌愿意花重金去办秀，甚至是以往并不是太多人关注的时装周之外的秀，比如度假系列和早秋系列。刚刚结束的2018早春展上，Gucci就是很好的例证。抛开这次的办秀经费，光是为了在皮蒂宫办秀，就要额外捐赠210万美元用于支持花园的修缮，而且这项捐款必须连续执行三年。  Gucci这次的2018早春秀，可不止几百美金场地费那么简单，每年还要给场地210万美金捐款，时长三年。  Rachel Feinstein可是舞台设计的top one，价格自然也不菲，这场Marc Jacobs的秀，光设计费就100万美金。 同样的，Chanel邀请世界各地的人去京都看秀，光是邀请费用就高达21万美金。这种对度假或是早秋系列的重视度，无疑是察觉到了如今消费者的强大购买实力。但愿意为早春或是早秋系列大掏腰包的品牌，也大多还是位于金字塔顶端的高端品牌。当然，这种做法也由来已久，包括Raf Simons时代的Dior，为了一场高定，也是人力物力双重高消耗，为了曲径通幽的花墙，请了100多名工人，花了三天三夜时间，才把100万多鲜花插好，光这一项，就耗资300多万美金。  Raf Simons在Dior的三年，对于花卉的应用可谓痴迷，这次的300万美金，只是个开端。 除此之外，高端时装屋对于常规秀的投入，历年看起来也并不小。Marc Jacobs也是在Louis Vuitton的秀场再造了电影《午夜守门人》的场景，加上模特费用，一场秀轻松过百万美金。就算离开了Vuitton，他也没给自己省钱，2016年春夏更是找来业界翘楚Rachel Feinstein，为他装扮了梦幻的云朵世界，光是设计师就拿走了100万美金的设计费。回到当下，Alessandro Michelle在此次早春秀结束接受采访时说，时装本来就是个造梦空间，所以不遗余力。也正因此，精彩的秀可以流芳百世，大有传统精品屋会一掷千金，大操大办。 ■ 编辑&撰文 / 杨思思 图片 / IC (责任编辑：admin) |