 图片来源：INDIGITAL Sonia Rykiel：工装与制服 身穿黑色紧身体操服的女性队伍迈着坚定的大步走过时装天桥，每人身前刺绣着一个字母。站在一起一字排开，她们胸前的字母拼成了“RYKIELFOREVER”字样，以纪念今年夏末辞世的品牌创始人、巴黎“左岸潮流”的引领者Sonia Rykiel。而观众们一早已经途径一列荧幕，上面专门呈现着SoniaRykiel的音容和她那头亮眼的红发。  图片来源：INDIGITAL 尽管现任设计师Julie de Libran谨以此次2017春夏秀“纪念Rykiel女士”，却也不忘铸就自己的时尚之路。创始人或许已经在廓形短小的“贫穷小男孩式”毛衫方面打下了不朽江山，但目前品牌的意象已经变成了宽大的工装风。  图片来源：INDIGITAL 不见巴黎左岸风情，这场秀集中展现的是法国南部比亚利兹的海岸社会画卷。模特们身穿宽大的牛仔布上衣或及踝的窄身褶裥连身裙大步前行。海军蓝不可避免地成为日装主调，而日装统一呈现出轻便休闲和超大廓形之势。  INDIGITAL 服装比例的变化可谓全新Rykiel的基石，而宽大版型与细条纹搭配相得益彰。晚装部分的设计对于海滨主题而言非常稳妥，并引入了部分花卉图案的连身裙，款式大都为高腰并带有圆裙摆，其他元素亦与开头部分走路虎虎生风的劲头大相径庭。  图片来源：INDIGITAL  图片来源：INDIGITAL 在致敬Rykiel的同时，Julie也通过这场秀呈现出自己的视角，该系列堪称带领品牌继往开来的范例。  图片来源：INDIGITAL Kenzo：Studio 54风潮（再）现！ 在KenzoTakada这位贯穿1970、80年代的设计大师背后，总有一股压倒一切的驱动力，那便是漫游情结。在他的设计中，总能看到从全世界各地信手采摘的灵感启示，然而比起其他走在嬉皮路上的创意之才，他更多了一份精确严谨、色彩斑斓以及东方式的审美趣味。  图片来源：INDIGITAL 不过现任设计师Carol Lim与Humberto Leon将嬉皮之路一直走到了纽约文化地标54俱乐部（Studio54），将这座传奇俱乐部的迷乱颓靡之风重现于一所巴黎的博物馆内。尊贵的大理石雕塑与在伸展台畔搔首弄姿、雌雄莫辨的半裸人体模特相映成趣。  图片来源：INDIGITAL 这一切是何用意？现已凭借自身实力成为零售商并坐拥精品店“OpeningCeremony”的两位设计师，从前便已通过依托于高科技的时装设计，展现出高瞻远瞩的特质。于是这些短小精悍、光泽闪亮并伴有球状肩部设计的裙装出现在伸展台上的意义是为何？模特们脚蹬的螺旋跟高跟鞋又意义何在？  图片来源：INDIGITAL 有些元素颇为清晰，诸如开场时亮相的运动风服装：即便其中一件长雨衣搭配的是亮闪闪的1980年代风格迷你短裙，而上半身廓形极宽大的牛仔服搭配的红色妆容则给人以狂欢派对早已散去多时之感。  图片来源：INDIGITAL 随后登场的则是向艺术家Antonio Lopez致敬之作，其极具辨识度的插画作品在1980年代曾是令人挥之难忘的经典。Antonio Lopez的插画作为印花，与超大廓形休闲装融为一体，效果着实强劲，但这种阔肩而臀部以下收紧裹身的剪裁怎么看也只是旧式之复兴。  图片来源：INDIGITAL 抛开这场秀的语境，尤其是那些令人困惑的裸体模特，Kenzo二人组这次算是献上了一系列时髦又实穿的服装。不过这仍是一个耽溺于往昔时光的例子，其时Studio 54俱乐部的时尚风潮还是轻衣薄衫。 (责任编辑：admin) |