 在巴黎装饰艺术博物馆举行的“时尚先锋”展中陈列的20世纪晚礼服造型 图片来源：Luc Boegly, Les Arts Décoratifs 我们太习惯看到在不同风格、不同年代和不同设计师之间进行频繁比照的“对比类”时尚展了，因此看到将时装按照从A到Z的顺序规矩陈列的展反觉惊喜。更确切些，是从18世纪的礼服长裙，直到21世纪的“眼花缭乱”。 在巴黎装饰艺术博物馆举办的“时尚先锋：风格三百年（1715-2016）”展（FashionForward, Three Centuries of Style，展期至8月14日）是一次经过深思熟虑的尝试，旨在体现从旧时繁缛华丽的长礼服和精美绝伦的童装、到当下的中性风盛行的衣着风格的变迁过程。展览组织方称，他们从博物馆的150000件精品馆藏中严选出的展品呈现了“快进状态”下的时装史进程，然而他们并无意将不同风格、不同年代的展品并置对照。尽管注定迷人，这还是一堂不折不扣的历史课。  路易十四时期的男士与男童刺绣外套 图片来源：Les Arts Décoratifs 展览以标路易十四时期标志性的恣肆奢华开场（男士的双排扣礼服外套上全部缀着铺张已极的重工刺绣，就连男童装也不例外）：而以这位“太阳王”为主题的电影《路易十四之死》（TheDeath of Louis XIV）刚刚获得了今年的戛纳电影节金棕榈奖。 待到女装出现在陈列品中，僵化严苛的教条已经稍嫌松动柔和，名为“galante长袍”的衣着得以引进：这是一种紧身胸衣搭配穿在圆形裙撑外的宽摆伞裙的搭配方式。陈列这种铁箍状的服装配件，旨在展示流行服饰不为人知的隐藏构造。  美丽之下的秘密……这类或木质或金属质地的裙撑为垂褶宽摆伞裙提供了支撑 图片来源：@SuzyMenkesVogue 卢浮宫时装与纺织品博物馆（Musée de la mode et du textile）馆长Pamela Golbin为展览还原了逼真的历史场景，如今的绝大多数博物馆都忽略了这一环节，改用白色的背景代替。通过使用装饰艺术博物馆中自有的藏品，诸如镀金画框、雕花木护墙板和印有风景图片的墙纸，观者不仅有机会近距离观摩馆藏珍品，更能一窥服饰回归其社会语境的样貌。 展示从法国大革命时期过渡到督政府执政时期和法兰西第一帝国时期的服饰，陈列方式显然经过深思熟虑，展品被故意布置在仿佛依傍户外环境的背景前，暗示着当时的社会环境亦是刚刚松了一口气。  法兰西第一帝国时期的场景 图片来源：@SuzyMenkesVogue 对旧时单品的迷恋在于对其中蕴含的手工技艺。举例而言，在此次展览中我们能近距离看到极尽精美的刺绣背心，这种背心在路易十四统治期间问世，目的在于填充男式双排扣礼服外套正面留下的缝隙。与之相似的折扇区也展示出错综复杂的装饰工艺与18世纪流行的中国风工艺品中蕴含的异国情调，其中包括装饰性的猿猴图案。  在陈列的古董折扇中可以看到当时的中国风工艺品中占很大比重的猿猴装饰图案 图片来源：@SuzyMenkesVogue 这场展览是目的明确的：庆祝装饰艺术博物馆的时装藏品独立成类30年，因此在随展附赠的精美书籍上，博物馆现任董事Olivier Gabet与PierreBergé共同作序，后者曾于1986年在此举办过一场以Yves Saint Laurent为主题的时装展。 历史服装在展览中所占的数量十分惊人。法兰西第二帝国的新古典主义时期应运而生了大量为庆祝“生活的艺术”而诞生的极致梦幻长裙，以及广泛使用浅色调的轻盈甜美的日常服饰。随后展示的视角不可避免地向前推进到穿在长裙下面、用以固定面料的硬布衬裙上。我发现展示这些服装款式时所用的纸样娃娃看起来比那时身穿华服的女性们更加有趣。  身穿硬布衬裙纸样的古董娃娃展品 图片来源：@SuzyMenkesVogue 在这些充斥着古董服装的展区中，总有些贯穿始终的创意元素来中和稍嫌枯燥的历史课：与巴黎歌剧院的舞者合作令人眼前一亮，为他们提供编舞的是前纽约城市芭蕾舞团的著名舞者、也是本次展览的设计师Christopher Wheeldon。  1900年代早期的蜡娃娃，服装为法国女裁缝师Lafitte Désirat打造 图片来源：@SuzyMenkesVogue 这些效果如梦似幻的投影，为展览平添了一丝清新与诗意的气息。我非常欣赏这种既能看到近距离展示，又能以更加抽象的视角审视服装的理念，确实有着令人钦佩的想象力。 接着进入20世纪部分，观展情绪状态立即随着21世纪思维的展示方式发生了巨大的转变：白色的塑料“海浪”布满了博物馆的中厅，服装展品穿插并置在这些海浪形的阶梯装置之上，不再严格遵循时间结构，而是更偏向在不同设计师之间进行对照的意味。  置于悬梯形装置上展示的20世纪服装 图片来源：@SuzyMenkesVogue 在设计师的选取以及应该为每位设计师预留多少展示空间的问题上，一定是经过一场困难非常的“恶战”。事实上，这里有点像是策展人员在避重就轻，毕竟看起来有些“人人有份”了。而把Fortuny的密褶裙搬到中国风情的背景前、或是让Paul Iribe的绘画挨着PaulPoiret的服装还是很有视觉冲击力的，不同设计师之间碰撞出的视觉火花四处飞散，令人眼花缭乱。  Mariano Fortuny的“Delphos”百褶裙 图片来源：@SuzyMenkesVogue 随着在白色的弧形装置之间上下穿梭，另一堂颇耗精力的时装历史课正在上演。Dior似乎格外引人瞩目，而针对那一时期所作的选择似乎把重心更多地放在红、黑以及奶油色系的搭配运用上，与设计主题似乎不那么相关。该世纪早期服装陈列中似乎包含了过多的晚礼服长裙，不过考虑到这一时期梦幻的晚礼服使用率已远不及日常便服，这种选择也似乎是无法避免的，而且因为这个原因，华贵的晚礼服更多地被送到了博物馆束之高阁。  20世纪中叶服装展示装置，包括Dior（左） 图片来源：Luc Boegly, Les Arts Décoratifs 且不论服装的类型，在这部分展示中我们似乎看不到任何努力试图宣扬Cristóbal Balenciaga 1954年的塔夫绸礼服比Pierre Balmain的高科技合成材料运动斗篷更具视觉创新意义的意图。在随展附赠的书籍中同样如此，尽管那些格外重要的服装所配的图片会更大、其设计师也会被着重讨论。  Yves Saint Laurent四十年间的时装作品系列展示 图片来源：Luc Boegly, Les Arts Décoratifs 越往后看，越能看出一点无所不包但浅尝辄止的感觉。Madame Grès 1976年的长裙、Saint Laurent 1979年的“毕加索”裙以及ClaudeMontana 1979年的皮革裙，都可以看得到。  Yves Saint Laurent 1979年打造的“毕加索”裙（右） 图片来源：@SuzyMenkesVogue 而后随着Hussein Chalayan、Christian Lacroix、Commedes Garçons以及Helmut Lang等人的出现，整个展区的画风也陡然猛烈起来。当代设计师们似乎被没什么理由地堆在了一起。确实是一个快时尚的时代。  当代时装展示区，位于正中的是Vetements红色运动帽衫搭配半身裙 图片来源：Les Arts Décoratifs 然而整个策展思路还是十分紧跟时代，连具有强烈反时尚风格的时下大热品牌Vetements的2016年最新作品也被囊括其中。还可以看到Karl Lagerfeld在2004年为H&M设计的服装，当年这场具有里程碑意义的联名，正式将这种“高低搭配”的合作形式引入到21世纪的时装发展思路中。这一举措切实地改变了时尚前进的步速，并确实埋下了一些种子，从而让好赶时髦的H&M也成为了此次展览的赞助商之一。 但从整体而言，通过本次展览的展品选择以及呈现方式，我还是觉得比起此时此刻，还是旧日时光更加迷人。  19世纪层层堆叠且带有大裙撑的盛装造型 图片来源：Luc Boegly, Les Arts Décoratifs (责任编辑：admin) |