 图片来源：PeterLindbergh 我在Peter Lindbergh的巴黎工作室里见到他时，心中的震撼与敬畏之情，丝毫不亚于看到他最近震撼网络的那组为20年前的超模们重新拍摄的照片时的感受。 这组照片的模特中有和摄影师本人一样出身德国的Nadja Auermann和TatjanaPatitz；有依然带着“黄金女郎”式明媚笑容的Cindy Crawford；有带着北欧式深沉面容的HelenaChristensen；有Wonderbra 内衣的招贴女郎Eva Herzigová；还有KarenAlexander，她深色的皮肤闪着动人光泽，和1998年穿着简单的白衬衫接受Peter拍摄时一样光彩照人。 看到这次Lindbergh把他90年代成名作中的超模们重新聚首所拍出的不加修饰的照片，我一点也不感到讶异，这毕竟是他贯穿整个时尚生涯的不变作风。但在这组为意大利版Vogue 9月号拍摄的照片中，可以看到他对那些时下美容业界常用工具的更为强烈的拒绝，诸如对图片进行后期制作、用电脑进行磨皮处理、将发型修得齐齐整整、以及修掉皱纹……这些被称之为“增强现实”的技术。 Peter Lindbergh的个人标志，就是拒绝向“把人拍成瓷娃娃”的趋势妥协——其作品的真髓便是深入窥探每个人未加修饰的灵魂，不管被摄者多么出名。 “许多演员都是被二次修饰过的，但那不过是外表的改变而已，”Peter解释道。“当你在拍摄当天见到他们时，他们根本不是平时照片上的样子。但你不是仅仅在拍摄一个人的外部架构，你是在拍摄他们由内而外带给你的那种感受。”  Kate Moss，巴黎，2015（GiorgioArmani，2015年春夏）。这张照片来年将在鹿特丹Kunsthal现代艺术中心举办的PeterLindbergh个展中展出。 图片来源：PeterLindbergh Studio，Paris Gagosian Gallery 距今一年后，Lindbergh的理念将在荷兰鹿特丹Kunsthal现代艺术中心举办的名为《时尚历史的另类书写》（A Different History of Fashion）个展中得以呈现。鹿特丹是一座海港城市，Peter Lindbergh童年时会和双亲一起逃离平时生活的德国工业城市杜伊斯堡，来这里度假。Peter将杜伊斯堡描述成为一个“如此丑陋不堪，以至于让其他地方都看起来很美”的城市。 “因为这样，我对美的理解可能总有点‘强硬’的意味吧，”70岁的Peter如是说，“如果我来自威尼斯的话，我就不是现在这样子了，对吗？” 定于2016年9月在Kunsthal艺术中心举办的个展将会展出Peter Lindbergh为25名设计师的所品牌拍摄的作品，其中包括Azzedine Alaïa、Giorgio Armani、Commedes Garçons以及Valentino。但事实上，尽管Peter与这些设计师私交甚笃，但他并不在意是谁设计了这些服装，他更愿将注意力放在表现穿着这些服装的模特们的个人特质上。 此次展出的策展人是来自蒙特利尔的Thierry-Maxime Loriot，当初正是他策划了如今已成传奇的JeanPaul Gaultier回顾展。该回顾展已经在全球巡回进行了十站，并在今年于其第十站巴黎大皇宫到达极盛，吸引了破纪录的180万观众前来参观。 在获得完全授权、仔细查看了Lindbergh卷帙浩繁而井井有条的作品库之后，作为策展人的Loriot马上抓到了问题的核心。Lindbergh把所有文件的所有信息，从客户到地点，用条分缕析、章法分明的方式一一整理好了，但就是没有服装本身的解说，甚至连品牌名称也没有，一丁点都没有！由此Loriot只得做了海量的功课，才把照片和服装名称对上号。 “我们的理念是通过Peter的照片来讲故事——这并不是一场事关时尚的展，而是充满‘反时尚’意味的。”策展人Loriot如是说。他拥有时装行业百科全书一般的知识储备，既知道Nicole Kidman身上穿的都是哪些牌子，也说得出John Galliano是如何被劝说穿上了Commedes Garçons。  Peter Lindbergh作品：《我心狂野》（图中依次为：Cindy Crawford、TatjanaPatitz、Helena Christensen、LindaEvangelista、Claudia Schiffer、Naomi Campbell、KarenMulder、Stephanie Seymour），布鲁克林，1991年。 图片来源：Peter LindberghStudio，Paris Gagosian Gallery Lindbergh就像是隐藏在胡子拉碴外表下的淘气学童，承认他会否认自己曾经为某套Valentino服装拍过照的事实，然后他说“Thierry给我看了（照片），我于是张大了嘴。并非出于不敬，而只是表达一下我对那些照片的看法而已。” Lindbergh上一个全球巡回个展的主题名为《女人图》（Images of Women）并不奇怪，而他事业的起点是打算成为一名画家，他甚至追随着梵高的脚步，在阿尔勒买了房子。但作为摄影师，他当然没有在作品中融入他的英雄梵高那种奔放的色彩，而是以黑白照片闻名。 “我仔细看了他为意大利版Vogue拍摄的这组照片，其中半数都是那种你会在未来20或30年内看到的现成的业内经典之作，”Loriot说，“他真是个叫人着迷的人物。我想我们最爱的是他的那种人文主义思路。他从不掩饰真我，从来不‘装’。” 摄影可能会在时尚领域扮演力挽狂澜的角色。我想到Helmut Newton在1975年为YvesSaint Laurent的“吸烟装”在午夜街头拍摄的那组著名的黑白照。正是那组刊登在法国版Vogue的照片，点燃了“雌雄同体与性别”母题并定义了整整一个时代。 我曾问过意大利版Vogue主编FrancaSozzani女士，她这次选择在新一期杂志中使用超过20页的篇幅来展现90年代超模们的20年后再聚首，这是否是对美的变化历程的一种陈述，对新千年以来占支配地位的“人造图片”的一种认真的审视。 “现在人人都在被重塑和修正，可以分分钟变成任何人——现在已经没什么‘灵魂’可言了。”Franca说道，“在流水线量产的过程中，他们把眼睛修大、改变嘴型、创造瘦削的双颊。但普通民众已经开始拿这种时尚当笑话看了。而这都要怪我们从业者将事情搞到如此极端的程度。那些我在秀场第一排见到的人都是属于另一个世界的。这种‘美’是一种由时尚编辑、造型师和摄影师硬造出来的概念。” Franca曾经多次在意大利版Vouge中使用Lindbergh令人难忘的时装摄影作品，定义了他使用黑白照或朦胧色彩的独特思路。“Peter的职业生涯始于那些女性。”Sozanni如是说。  Eva Herzigová（左图）与Helena Christensen（右图）为PeterLindbergh摆造型拍照，这些图片刊登在意大利版Vogue2015年9月号上。 图片来源：这组图片为意大利版Vogue独家拍摄/ Peter Lindbergh 颇具讽刺意味的是，一些世界上最漂亮的、被她们的骨骼结构赋予了完美身形的女性，成为了时尚界“新自然风格”的范本。Vogue照片中的模特们，终究与1991年那张著名的《野姑娘》（The WildOnes）中站在布鲁克林街头、身穿机车夹克和迷你裙的是同一批人。这幅作品在此次Kunsthal艺术中心的展览上将作为核心展品之一展示。 说起被“二次修饰”的演员们，Lindbergh在他们“被变脸”的问题上是十分直截了当的，Nicole Kidman就是他口中“和照片上长得不一样”的名人之一。但他的目标在于“不是拍摄一个人的外观，而要拍摄他们由内而外带出来的感觉。”在这个层面上，他最近拍摄的Angelina Jolie和BradPitt的肖像就很令他引以为豪。 那些“到哪儿都带着自己的公关团队、代理人，还带着自己的衣柜”的明星们对他没任何启发——尤其是在他拍摄一些年轻女演员的时候，“她们没法直接回答我的提问，而是不停地看向她们的助理”。 人们使用Photoshop（用Thierry的话说，还包括Instagram这类软件）的狂热程度已经到达了临界点，现代时尚的“眼界”已经亟待拓展和改变了吗？ “Peter想我阐释的方式是，他不认为去改变别人是可靠的事情。因为他所做的是正在试图捕捉别人的视野所看不到的东西。”Loriot说。 这些言论是在我们讨论另一组意大利版Vouge照片时得出的，那组照片拍摄的是KateMoss，照片中，我们在这位41岁超模那宛如雕刻出的面孔上看不到平时那些丝绸般精致的妆容。 随着Thierry对Lindbergh的这些作品挖掘得不断深入，一些非常挑剔尖锐的问题开始萦绕在他的脑际，他准备把这些问题留到Kunsthal艺术中心的个展上。 “如果他对时尚或时装根本没兴趣的话，那他怎么会成为了时装摄影师的？好吧，我也没有头绪。这是他自己也解释不了的事情。我觉得，他已经超越了他想成为的画家这个概念，以为他在用‘光’作画。他能运用、捕捉到最美丽的光线，用最美丽的方式表达出来。这也是他与人相处时的方式：非常友善、非常有人情味儿、非常正常，与他相处时你会觉得很舒服。所以面对他时，人们才会毫无保留。” (责任编辑：admin) |