 今年的H&M 设计奖得主为英国伦敦University of Westminster 毕业生Priya Ahluwalia。对于时尚产业当红的可持续趋势，这位时尚新秀别有心得。十一月28 日，H&M 设计奖的决赛在柏林举行，那是一座拥戴年轻气息与新颖创造力的城市，评审团由H&M 创意顾问Ann-Sofie Johansson、德国Vogue主编Christiane Arp 与造型师Jan-Michael Quammie 组成。过去两年的得主分别为Stefan Cooke (2018) 与Richard Quinn (2017)，两位均为伦敦Central Saint Martins 艺术与设计学院毕业生，该学院以他们对于技法、轮廓、素材的新颖处理手法与前瞻思维闻名。今年的得主，则将设计提升至另一层次，带入了国际当前注目的生态时尚焦点。 根据评审Johansson，Priya Ahluwalia 之所以能够雀屏中选，主要由于她的可持续手法──她全然以老旧布料为材来进行创作，并使用二手衣服作为她设计的基础。Johansson补充说道，这对H&M 而言，是一件越来越重要的议题，而对广大的时尚服装产业亦然。六月取得硕士文凭毕业后，Ahluwalia 开设了同名工作室Ahluwalia Studio。对于她的创业发展，设计奖的50,000 欧元奖助无疑将是一份的受用的奖助。 在此，Ahluwalia 与Vogue 漫谈她的可持续理念、对于男装的喜爱，尼日利亚、印度双族裔根源如何影响她的设计，以及她明年的计划… Vogue: 你一直很清楚知道自己想创作男装吗？ Priya Ahluwalia: 是，颇早就已知道。在大学时，我以女装设计起步，但是在做了一回男装创作后，我发现我显然比较喜欢设计男装。 不过两者之间其实不一定要有很大的区别，是吧？ 正是！这些区别跟人们实际的时尚穿着与消费取向，其实已经没有什么关联。不过，有些特定的男装惯例、设计与剪裁材料的次序，对我来说很有吸引力。而一些长时间演进而成的规矩也很有意思。 例如什么呢？ 例如，运动衣的缀片总是在左方──传统上因为运动员必定热爱自己的团队，所以缀片要位于心上。这类的象征吸引我进到男装的领域，我特别喜爱过去几十年的运动服装。 你最喜欢的是哪个年代？ 当然是90年代，我真的很爱90。我现在25 岁，所以我当然会对90年代怀旧。不过，我在八０年代也看到很棒的东西，并且从该年代源源不绝地发现各种新的东西。 时下正兴Y世代（80至90出生）的怀旧风潮。这阵风也吹入了你的设计吗？ 我设计的时候，我总是翻看旧照片，尤其是我家人的旧照片。他们过去穿着的轮廓总是为我带来灵感。我其中一位叔叔大概是我最重要的谬思──他在一张照片中穿着羽绒外套，我常常想起那画面。 采用老旧服装和布料，是你最重要的设计原则之一。你一直都搜集老旧服装吗？ 是，从我青少年时期，我大约16 岁时开始搜集。当时要找好的老旧服装没有那么容易，现在选择可多了。不过，伦敦东区Brick Lane 的店铺当时起码还挺好，也还不像今日这么昂贵。我当时其中一个嗜好是去伦敦比较豪华的区域走晃，例如Richmond。那边的人丢弃很多东西，而且有很多好东西，真是令人难以置信！用5 英镑就能买到Issey Miyake 的衣服！现在，我也常在线上搜寻。不过，若翻遍整排商店，最后找到一件好的旧衣服──实在是没有比这更好的事了。 你设计服装的材料，大多在哪里找到的呢？ 有些大型仓库里面有整理过的二手衣服，有些商人会贩售大批的布料。在工作上，我有时需要平面整块布料，有时我可以从既有的衣服来拆解。在我下一系列创作中，我会大量采用回收塑胶制成的素材。 你的手法很当代。可是，关于回收再利用与可持续的议题，时装界中存在着一股质疑的反对声浪。你的导师们对于你创作的取向一直都保持开放吗？ 有些比较开放，有些则不。不过，混合采用既有衣物与旧布料，向来是我的优势。我全然地拆解与重新塑造这些既有材料──我将旧衣物裁开、彻底改变剪裁、翻转它们，以创作出崭新的作品。从某方面来说，这意味着我总是有一份额外的功课，因为我必须让既有衣物回到它们布料阶段的状态。许多人无法理解，所以他们长期对我投以批评的眼光。不过在我读硕士班时，机缘成熟了，我走这条路获得了全然的支持。 选择这么做，你着重的是怀旧美学还是可持续利用呢？ 两者都是。我是一个怀旧的人，但我不想活在过去。“可持续”这个词有时令我感到害怕，有些人痛恨之。在我开始接触全球的衣服回收区块之前，往昔的我或许也没有什么不同。“可持续时尚”的长年声誉是如此之糟糕，以致于它让我想到某个竹子做的东西，而我绝对不会想去穿那样的东西。至少，在我的朋友圈内一直是如此。 今日就不同了。 对。今日的改变，是因为许多可持续方法制成的衣服让人们真的会想去穿它。今日的可持续，代表着酷炫、先进的思维，心中为未来设想。我采用旧衣服来创作时，这点同样重要：要能超前思考。我的时尚不应成为#throwback 回顾的时尚。我希望我的观众群喜爱的是作品本身，而非因为它的老旧或可持续才喜欢它。如果他们觉得老旧或可持续也是好事，那很棒。 你打算每一季推出新作品系列，还是倾向做一个逐步发展的长程创作系列呢？ 现阶段而言，我采每一季新作的方式工作，并且把这些作品视为小型胶囊系列。由于我手头上每种布料的量有限，总是会出现一些剪裁相同、材料却不同的作品。举例而言，如果一间店铺向我订购3,000 条红色拼布长裤，拼布的样貌会不同。所以，每一件作品都独一无二。我希望这点能够鼓励人们好好长久保存我的作品。 那本身也是一件可持续的事。 没错。许多人都忽略了，这点也是可持续的一个面向。可持续不只是关乎东西如何制成，同时也与穿着年限相关。如果有人在快速时尚的服饰店里买了一件毛衣，但是他穿着了许多年、妥善照顾那件毛衣，那这本身也可说是可持续的事。总是取决于人怎么看一件事。像H&M 这类快速时尚的公司，他们本身也在重新思考──譬如说，他们今年选择我为设计奖得主！ 你的手法能够商业化吗？ 我近期主要聚焦于寻找更好、更有效的素材取得方法。不过，目前而言，那还是我守口如瓶的商业机密... 印度之旅和尼日利亚之旅对你有很大的影响，谈谈那两趟旅行吧。 我母亲是印度人，而我父亲是尼日利亚人。我去了尼日利亚拜访我父亲和一些亲戚，他现在回拉各斯居住了。 拉各斯目前被捧为全世界最酷的城市之一。 它的确很酷！尼日利亚最酷的地方在于，那边的每一个人都是斗士，每一个人都想创造某个东西，每一个人都想成为大人物，每件事都很快速。那使得人们充满了创造力、城市充满了刺激新意。国际如今能够看到、理解这一点，而许多尼日利亚艺术家能在国际上博得成功，真是太好了。关于非洲的诸些负面刻板印象，现在终于都在转变了；那边绝不是只有贫穷和战争。对于我来说，尼日利亚许多人的穿着方式也全然充满了启发性。特别是在那里卖衣服的人，他们身上穿着来自世界各地的二手衣服，混合得真是引人注目──看上去其实并不像二手衣服，而我会知道，只是因为它像英国某个泥浆路跑竞赛活动的T-shirt。透过跟他们谈话，我才知道在非洲，人们必须花钱才能买到这些二手衣服，并不是无捐赠给当地人民，这与我们在欧洲的理解不同。我还发现印度Panipat是世界上最多二手衣服集散交易的地方。 而那就是你旅行的下个地方？ 没错。那也很合理，因为我母亲来自印度，而我已经好久没有见到我住在那边的外婆了。我在Panipat 见到的景象巨大得压倒一切，很令人震惊，竟然有这么多起初已经没人要的衣服。一旦你亲眼见到了，你不能只是袖手旁观而什么都不做，至少我无法如此。对我来说，我的时尚创作该往哪个方向走，就变得很清楚了。 (责任编辑：admin) |