 Ashley Graham 在上个月的 2019 春夏时装季中，共有 2203 名模特参加了 76 场重要的发布会，其中只有 49 人属于“大码”(plus-size) 模特。这个数字相比2018 秋冬季已经有了提高，但仍然意味着，目前走在时尚伸展台上的模特里，只有2.2% 是在代表走在街头的多数女性（根据 Plunkett Research 的数据，这样的女性占 68%）。此外，鉴于只有七名 14 码以上的模特在 2018 秋冬季参加了广告推广（这其中包括 7 For All Mankind 的 Paloma Elsesser），各大品牌没能触及大码——这个个价值数百亿美元且每天都在增长的关键领域。 “这个问题我肯定已经说得很详细了，但是今时今日，维密之类的品牌还是意识不到。”大码曲线模特 Robyn Lawley 说。前不久她呼吁抵制不肯在发布会上使用大码女性的维多利亚的秘密，引起了媒体的广泛报道。穿 12 码的 Lawley 是首位出现在 《Vogue》 澳大利亚版内页以及《体育画报》(Sports Illustrated) 封面的大码模特，此外，她和Tara Lynn 以及 Candice Huffine 还是最早登上 《Vogue》 意大利版封面的大码模特之一。本月，她在伦敦为 WeAre All Angels 走秀，和她一同登台的有各种尺码的内衣模特，都穿着已经成为维密标志的羽饰天使翅膀。“他们不太在乎包容性。如果他们能把一些超过 10 码的模特放到维密伸展台上，我会很乐意看他们的秀的，”她在纽约州的家中说道，“我很欣赏纽约时装周。他们证明这件事已经起来了。他们面向社会发出了自己的声音，且远不止是一个大码模特那么简单。” 当然，“大码”这个词本身就存在问题。英国女性平均穿英码 16 码；美国是 18 码。然而在时装界，“大码”往往用来指所有在 10 码以上的尺码。“真正大码的人和模特是有的，但我觉得，管一个穿英码 12 码或 15 码的女孩叫大码没什么道理，”前“标准码模特”Anna Shillinglaw 说，她后来转入“曲线”型，然后在伦敦开办了自己的模特经纪公司 Milk。在她的书中，她用“曲线”来称呼 12 到 18 码间的模特，并称 18 码及以上为大码。Milk 是伦敦最早开始代理各类体型模特的经纪公司之一，旗下有出现在《Vogue》英国版 2018 年 9 月刊中的 Tess McMillan。尽管对2019 春夏季纽约时装周的伸展台多元性很满意， 她表示“太赞了！不只是尺码，族裔、性别，而是一切！”但她对其他三个时尚之都的表现很失望。 在纽约，不去展现多元化的设计师才是异类，然而欧洲还是老样子。伦敦时装周只有一位大码模特 Raisa Flowers，只走了一台秀，是给Nicholas Kirkwood，顺带一提，这是个鞋履品牌，并且不生产适合宽脚型的产品。巴黎有一位，Alexander McQueen 的 Jill Kortleve；米兰三位：Dolce & Gabbana 的 Ashley Graham、Kitty Spencer 女爵和 Lori Harvey。“我们每一季都会做一个曲线模特选角推荐，选角经纪公司会夸赞我们，但是没有什么实际的东西，”她说，“年复一年一直是这种情况。我不知道这算怎么回事，但是他们没兴趣。伦敦应该是一个时尚之都，但是我们缺了点东西。” 如果以高街品牌的景象为鉴，Shillinglaw 说得没错。大码女装目前是美国发展最快的服装市场，据 Marketdata 数据分析师预测到 2020 年将达到 260 亿美元。类似的报告促使众多零售商纷纷开始接受这个事实。Walmart收购了只生产 14 码及以上服装的 Eloquii；Old Navy 发起了“Size YES！”推广计划，将原本仅限网上出售的大码系列放入实体店；J Crew 扩大了 2018 秋冬季的尺码；Nordstrom 在全美 30 个门店增加了 14 码及以上尺码的服装，并启用人体模型来强调这一点；Amazon、ASOS 和 Mango 等电商巨头都有大码品牌供应。 然而，在高级时装设计师方面，有一派的观点认为，在试穿和 T 台系列中构建曲线或大码实在太过复杂。这个问题对 Sies Marjan 的 Sander Lak 并不陌生，在 2019 春夏季纽约时装周上，他选择让自己的亲朋好友来作模特，包括他的妈妈。他们所代表的体型自然是多种多样的。在巴黎的样品间和 Vogue 交谈时，Lak 承认尺码“越是加大或减小，的确就越复杂，因为那会是完全不同的一个设计。在做一些包容性更强的东西时，你真的要全部重新做一遍立体裁剪。”大的尺码范围会带来更多时间和工作量上的压力，除此之外他还提到，对新生品牌而言，加入曲线和大码出品会增加风险，因为“整个产业都是围绕着一种特定体型建立起来的。如果我要做大尺码的样品，立刻就会少掉很多的可能性，例如得到媒体的关注。” 财力有限导致新晋、独立设计师很难制作额外的尺码，这是可以理解的，然而日进斗金的大厂牌理应做到。例如 Gucci 今年初销量有 49% 的增长；增长 19.7%的Saint Laurent以及增长11%的 Chanel；它们的业绩都相当不错。高端大码时装是有需求的，像 11 Honoré 这样的品牌的崛起可以证明。电商在与大品牌的系列合作，比如有 Christian Siriano、Prabal Gurung、Derek Lam 和 Mary Katrantzou，这样一来，主流奢侈品牌没什么理由不去照顾到更多的尺码需求。 “这拼图由很多块组成，如果这是你要优先考虑的事，你会找到办法的，”Chromat 的 Becca McCharen-Tran 在她的纽约工作室说：“我们的模特向来反映的是所有人，在我们的社区，在幕后，在伸展台上。”也就是说，在 Chromat 的呈现和推广中，她一直在采用街头的人选，以各种形式去弘扬多元化。事实上，在她的包容思维之下，Chromat 得以在TheFashionSpot.com的榜单中高居榜首，成为 2019 春夏季尺码最多元的品牌之一，紧随其后的是 Rihanna 的 Savage x Fenty 秀。“要不要去给美码2、8 或 12 码制作样板完全取决于你自己。这对我很重要，我做了这个决定，让更多的人进入这个世界，在高端时尚的语境下看到自己的身体。这挑战是值得的。”这方面她应该很清楚，因为她是做过功课的。为了更好地理解体型的特性，为最高到 XXXL 的大尺寸范围做准备，设计师发起过一个为期四天的户外尺码量裁项目，给 500 名体型各异的女性试衣。“对大码的成见绝对是在变的，对此我十分激动。我认为其中一个原因是社交媒体。我不需要去等旧势力的认可。人们在自己去争取这些空间，这很美好。” 国际曲线模特、作家和活动家 Jessica Vander Leahy 对此感同身受，经过在业内的一些遭遇，她在 2015 年推出了自己的女性平台 Project Womankind，推广对身体毫无顾忌的爱，以及更鲜明的多元化。在纽约和祖国澳大利亚两地生活的 Vander Leahy 拥有一群有什么说什么的追随者。“这就是为什么说 Instagram 太厉害了；用户在高声呼唤多元化，”她说，“时尚从根本上是对世界本色的表达；它其实是艺术。有些人希望在这个表达中有她们的体现，处心积虑把她们排除出去是不公平的。” 这一季为增进伸展台种族多元和性别流动的可能性打下了基础，然而在体型多元方面还有很长的路要走，甚至还可以更进一步，实现身心障碍者和年龄在 50 岁以上的人在模特中的代表；这方面目前在时尚界是彻底的盲点。纽约大码模特 Mercy Rose Watson 的一则趣事让人看到希望，她曾参加过 Levi's 的推广计划以及与摄影师 David Sims、Catherine Servel 合作的软文推广。她记得自己在校门口曾和十来岁的侄女以及她的同学有过一次简短的交流，能和一个模特见面让她们分外兴奋。“不是一个‘大码模特’，”Watson 说，“就是一个模特。” (责任编辑：admin) |