 Maison Margiela2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL “真是花了不少时间！”Renzo Rosso大声喊道。“三年来，它们第一次成功地结合。” 这位Maison Margiela的总裁兼品牌所有人指的是，品牌终于在现任创意总监John Galliano的作品中找到了一个既在伸展台上充满力量、又能在现实情况中销量可观的系列。  Maison Margiela2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 现场观众为这个系列齐声鼓掌，其中反映出了John Galliano所有的设计理念，比如将小巧整齐的窗格形设计运用在西装外套上，营造出随着身体移动缕缕飘摆的效果。这种理念不仅仅展现了设计师常用的、精熟老练的未完成感，还以最为微妙纤细的方式将色彩变化引入观者的视野之中。  Maison Margiela 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 更重要的是，这种未完成或是部分毁坏的设计理念，被设计师通过在服装正面挖出小巧而整齐方形镂空的方式，呈现出非常老道的控制感，而服装背面的镂空设计则显得狂野恣肆：这些网格先是交替排列并且遮蔽了肉体，而后则仅以一条沿着脊背向下延展的布条勾勒出开放的空间，而最终，从膝盖一下直到裙摆处的面料减为一缕缕的细布带。  Maison Margiela 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL Galliano在场刊中谈到将衣橱中的经典款式减至只剩核心内容，正如他在上一个名为“Artisanal”的系列中所做的那样。不过这一季，他便将做减法减掉的单品重新复原。  Maison Margiela 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 明明看到了这样一场精彩纷呈的秀，却未能与设计师本人面对面交流，令人颇感沮丧，而且大秀场刊的口吻颇似整个品牌团队关于艺术装置方式的共同声明。上面说道：“在由记忆引发的共同情感之中蕴涵着图像学的解读，这些记忆将我们联为一体，并带给我们希望。”  Maison Margiela 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL 当然，这里真正的“共同记忆”，指的其实是Galliano在多年时光中为其自主品牌以及Christian Dior创作的各种卓绝作品。而在这场秀中，当设计师通过服装而不是语言本身向我们娓娓倾诉，其效果尤其震撼有力。  Maison Margiela 2017秋／冬系列 图片来源：INDIGITAL Galliano在其诸多重要起始元素中，选择了学院风运动外套与战壕风衣，但以经典米色风衣作为开场造型之后，我们便能看到从羊毛到牛仔布等多种面料制成的西装剪裁服装。而在其他放大的印花中加入Marilyn Monroe的形象，则营造出一种幽灵般的外观，此外还有格纹与波点元素，同时在弹性面料的遮掩之下，还有小面积的肌肤裸露。所有这些都是Galliano的挚爱，但也运用得相当克制。 对于刚刚恢复旧日荣光的设计师而言，那是十分美好的一刻，不过对于Margiela而言也是向前迈进的一大步。三月末，Martin Margiela那些极具创意的作品在安特卫普的MoMu美术馆展出，看到Galliano将他这种精神以一种纯粹而又激情四溢的方式呈现出来，作为品牌创始人的他定会倍感欣慰。 (责任编辑：admin) |