 图片来源：InDigital 在一处混乱的建筑工地，起重机的巨型吊臂上高悬着YSL字样的霓虹灯牌，这种传达信息的方式确实无比清晰响亮。显然新任设计师Anthony Vaccarello正大张旗鼓地重建Yves Saint Laurent的殿堂。  YSL秀场外的起重机 图片来源：@SuzyMenkesVogue 而随着观众被安置在一处安静的石拱门之下，紧接着第一位模特身着紧身胸衣款式的皮质连身裙登台，宽阔的肩部设计曲线丰盈，裙摆则短至大腿，Vaccarello所要传达的信息如模特耳环上闪亮的YSL挂坠一般清晰。不过这次YSL三个首字母的涵义则被“年轻”（Youthful）、“性感”（Sexy）和“皮革”（Leather）所取代。  图片来源：InDigital 而这位比利时裔意大利设计师刚刚搁置了自己的品牌工作、从Hedi Slimane手中接过帅印，便为品牌注入了不羁狂浪的野性气息，这场大秀更是为2017春／夏系列开了个生猛的好头。 当我在后台询问设计师他想要传达什么主要信息时，他答道：“找乐子寻开心”。他本可以补充有关从一代传奇设计师手中接任的各种甘苦谈。  Vaccarello表示他想通过这场秀传达的主要信息便是“寻开心” 图片来源：InDigital 不过，显然在34岁的Vaccarello心中，他将这次继任视为转变的起点，当初正是以此种契机，Yves Saint Laurent本人从一位大胆突破品位准则的年轻设计师，转变成为深受万千尊崇的殿堂级人物。 于是该系列堪称面向八十年代的回归：不羁、狂放、且大部分为晚装。曾令胸部玲珑曲线毕露的皮革上装重现秀台，并搭配卷起裤腿的紧身牛仔裤。尽管Vaccarello对于皮革相当执迷，但他依旧敏锐捕捉到了一些当下的时尚脉动，特别是时下大热的亨利八世风格大灯笼袖。  图片来源：InDigital 而作为新任设计师，他展现出了不输法国屠夫的剪切功夫：既精且妙，不差分毫。不论是行云流水开至腰间的深V领、光面皮革或是“连体衣”，悉数完美合身。 由秀场上方的镜面天花板倒映可见，Yves Saint Laurent的经典符号尽数藏在细节巧思中。吸烟装？有了；胸前花蕾若隐若现的黑色薄透雪纺衫？也有了。  图片来源：InDigital 要问YSL的品牌文献库里添了什么新篇章？那便是“坏品位”。Hedi Slimane在洛杉矶市郊创造出的小姑娘形象带着十几岁的纯真，而Vaccarello手下诞生的则是已知世事、寻求关注的夜蒲女孩。 在展示不规则剪裁皮质迷你裙时用来遮住一边乳头的银色闪亮乳贴会否在YSL专卖店中有售？而从Yves的八十年代“鸦片”中国风时期获得灵感的橙色流苏耳坠是否也会在售呢？  图片来源：InDigital 新任设计师的另一项得分点在于他对于女性躯体轮廓的着力勾勒。他对于经典“吸烟装”的复刻，也体现着刀切般利落的剪裁与其“万用”属性。 在秀后由Francois Henri Pinault举办的晚宴上，这位首席执行官亲口告诉我：“Anthony是我想到的首个接任人选，其实也是唯一人选。” 于是在Pinault的首肯之下，Vaccarello将性感意味发挥得愈发淋漓尽致。正当你琢磨着这位彻夜纵情舞蹈、一身皮衣的女性也该透口气了，她便又换上一袭可以日间活动的装束现身了：那便是一件像是用摩洛哥地毯改成的丝绒外套。 随后牛仔装的出现，为秀场增添了些许回归工作岗位的现实气息，而开工与玩乐一样需要精心打扮。带有些许高雅品位的最后一击则换来一件一侧露肩的豹纹印花裙。  图片来源：InDigital Vaccarello的聪明之处在于没有把他的YSL首秀变成对这位传奇时尚缔造者畏手畏尾的试探性致敬：虽然其中部分作品与他过去为Donatella Versace的副线Versus打造的作品异曲同工。 问题是：作为Yves Saint Laurent新帅，他能否习得Yves Saint Laurent的真髓，且会否保持住由Hedi Slimane创下的绝佳销售纪录？ 眼下，法国人口中的“l'air du temps”即“当今趋势”某种程度上已经成了“粗俗”的代名词。Vaccarello的设计技巧不在于追赶网红Kardashian一家的潮流脚步，而在于透过他的作品系列，展现出生机勃勃又不乏智慧的能量。  图片来源：InDigital 不过下一季他应该会在YSL挖不尽的文献宝藏中挖掘出不一样的方向。 或许别再袒露胸部？毕竟曾在Yves的时代算是时尚炸弹的东西，放在今天就略显无趣了。 (责任编辑：admin) |