 鼓胀飘扬的外套与嵌入式手笼令人遥想起Margiela的经典旧作 图片来源：InDigital 我站在宏伟的巴黎荣军院外，思忖着进去之后会在这场由John Galliano担任创意总监、名为“手艺”（Artisanal）的Maison Margiela秀上看到些什么。 自从Vetements诞生、由Margiela一手创建的设计团队令大方肩外套、超大廓形大衣与DIY的时尚态度再度称霸以来，Martin Margiela便一直处在时装界关注的中心。法国的《费加罗报》甚至拿出一整版来报导这位难以捉摸并且眼下已“退居二线”的比利时设计师。 第一位模特款款步出之时，服装的廓形在纯白背景的映衬下格外夺目，我不禁屏住了呼吸。  Maison Margiela 2016秋／冬“手艺”系列的“无肩”廓形 图片来源：InDigital 没有肩部！或者说得确切点，是一件披肩状的裹身大衣，尽可能地将模特颀长的后颈和整个胴体包裹其中，长袖低低垂下、在长及大腿的靴子上方空摆。再看下一套：一件连身裙外套着一件水晶堆砌而成的胸衣，而模特的红唇狂野不羁地晕开了一大片：正是Galliano的招牌画风。  叠穿造型，搭配水晶胸衣 图片来源：InDigital 整场秀看下来，我看到了对神秘感十足的Martin的遥相呼应，彼时Martin面对媒体三缄其口，且对品牌工作事必躬亲，直到今天端坐前排看秀的时装业巨头Renzo Rosso收购该品牌。 一件运动风花哨红色外套登场，外面覆着透明的塑料材质，令人回想起Martin的1990春／夏系列，那时他捧出了一套看似套着干洗袋的造型。在穷奢极欲、纸醉金迷的1980年代之后，他的那一举措为时装史添上了极具震撼力的一页。  呼应Martin Margiela 1990春／夏系列中将干洗袋披在衣服外的造型 图片来源：InDigital Galliano对这场秀所持的视角无疑是耐人寻味的，但又十分不同：时尚面临着各不相同的态度与时期，这首先意味着宏大的历史叙事为城市极速发展的紧迫性所取代。因此，身披高腰礼服与丝绸面料的拿破仑情人约瑟芬形象，被设计师在场刊中描述为“Watteau式背部设计”。  带有Watteau式背部设计和约依印花布（Toile de Jouy）“胸甲”的防风外套 图片来源：InDigital 它们与派克大衣形成鲜明对比，这些大衣经过褶曲和扭结，将大部分手腕和下背部都盖住。而即使是长及大腿的鲜艳彩条毛衣这样的针织品，也要搭配看似垃圾袋又语焉不详的头罩穿着。  Galliano陶醉于这场面料的狂欢嬉戏，诸如为了与外赫布里底群岛产的传统苏格兰羊绒织成的厚实针织衫保持平衡感，下身搭配的是用赛璐珞鸟类贴花装饰的厚重花格呢半裙 图片来源：InDigital 在Galliano为Dior工作的那段时期，包括其间一个受流浪汉启发的系列，设计师只采用了一些相对谨慎的妆容。  Galliano为Maison Margiela打造的“手艺”系列将焦点集中在被设计师称为“未明确的结局与开端”上 图片来源：InDigital 我向来喜欢“手工艺”这个概念，正是这个概念使得时尚界对于浪费的态度更加清醒，尽管Martin将是最后一个得益于浪费的人。  高腰连身裙上编织松散的精美棉带是针对材质与面料的又一迷人尝试 图片来源：InDigital 我也能理解Galliano为何想要从自身视角出发来做这场秀。但整场秀一次也没有涉及到时下流行的超大廓形大衣和设计简洁的服饰，似乎让设计师显露出一股挑衅气息，或是与品牌创始人的根源断去了关联。  这件混合型服装达成了Galliano在Maison Margiela 2016秋／冬“手艺”系列的目标：创造一件拥有“多重身份、由多个熟悉原型组合而成”的服装 图片来源：InDigital (责任编辑：admin) |