 Pierre & Gilles为Balmain创意总监OlivierRousteing创作的“魔镜”肖像，薄麻布材质，手工上色，2015年。Daniel Templon画廊，布鲁塞尔 在Richard Avedon 摄于1953年的那张著名肖像中，Marella Agnelli颀长的颈项看起来比任何时候都更修长曼妙。而1972年Guy Bourdin拍摄的由25枚红指甲和娇艳红唇组成的广告图片，则已达到殿堂级的地位，以至于我被告知这幅图只提供给博物馆展示。 在巴黎期间，我把其中一整天留给了巴黎摄影展（巴黎大皇宫，展期至11月15日），此次参展作品的品质令人惊叹。其中一些是如此的情感充沛、震撼人心、引人叹服，让人只能用老套的“极好的”来形容。 但时装摄影却并非如此。除了由古灵精怪又充满诗意的Tim Walker 2013年拍摄的目前在伦敦Michael Hoppen画廊展出的红发超模Karen Elson在钢琴旁看着雄狮唱歌的照片外，其他作品及其缘起都显得如此寻常！  我在高古轩画廊欣赏了Avedon为Marella Agnelli拍摄的一组肖像，以及（身穿Dior裙装的）Dovima与大象的合影，还有Peter Lindbergh 90年代的作品。而后我扪心自问，为什么如今的时装摄影如此缺乏打动人心的力量。 是否人们对于复古服饰的狂热和对50、60、70、80年代风格回潮的执迷——以及刻意扮丑的90年代风潮——已将摄影本身的效果模糊殆尽？ 与我交谈过的所有画廊主都提到了同一件事：计算机时代大行其道的后期制作、数字增强技术和整体上浑水摸鱼的态度，已将摄影划分成了“此前”与“此后”两个泾渭分明的阶段。 “我们的展览只关乎作品的纯粹度，”提及Guy Bourdin为博物馆收购所创作的作品时，意大利波尔图的Louise Alexander画廊主Ayse Arnal如是说。更易入手的宝丽来版本也在出售。 对于Guy Bourdin镜头下那种耽溺于声色欲望的现实，与当下的编辑与出版商所要求的那种令人不安、完美无瑕的面孔与人体之间的对比，Michael Hoppen持坚决的批判态度。 Michael Hoppen表示，正如Tim Walker迷人的作品，Rex/Shutterstock在1977年发布了一系列反映伦敦朋克青年文化景象的照片。那是远在数字时代的智能设备诞生、改变世界之前才能捕捉到的天然图景。 真正堪称“发现”的时刻总是少之又少。我发觉Valérie Belin今年创作的在布鲁塞尔Daniel Templon画廊和纽约与苏黎世的Edwynn Houk画廊展出的将超模照片重制出像素效果的作品相当引人注目。  还有Pierre & Gilles的装饰性图片，例如西班牙女星Rossy de Palma的肖像以及2015年的Balmain 创意总监OlivierRousteing“魔镜”肖像。在Daniel Templon画廊的展品中，由手工着色、以薄麻布为创作媒介的这幅肖像效果十分惊艳。 伦敦的HackelBury画廊出品了两件William Klein未曾公开的时装摄影，以及其他抽象作品。另一幅虽略显常见，但十分动人，是由Klein拍摄的女星Anouk Aimée肖像（1961年），画面中她以烟斗作为装饰，此幅作品在Fifty One画廊以18452欧元（13065英镑）的价格出售，其他或古或今的大师之作的翻印版也在出售之列。 在这个人人都会用智能手机自拍的年代，优秀摄影作品的价值却不降反升。除非是我误读了价签，否则，柏林Camera Work出售的Patrick Demarchelier于1990年为Christy Turlington拍摄的照片，标价已高达95600欧元。  且不论时装摄影作品众说纷纭的评价标准，这些图片几乎完全来自过去，往往着重于早期冲印的质量。（Camera Obscura画廊的Sarah Moon 2014年非凡的碳素彩色作品是个例外。） 英国摄影师Nick Knight也是时装短片的早期创作者，此次他也来到巴黎摄影展，同时在本月底的英国时尚大奖颁奖典礼上，他将获得Isabella Blow奖。他归功于Irving Penn将摄影变为了一门艺术形式。 但你会不禁好奇，动态影像的力量以及如今众多摄影师参与到影片拍摄中来的状况，是否已经改变了这项工作的目标。 而那些像时装设计师一样在数字时代来临之前就已将艺术打磨成型的摄影师们，已开始来到博物馆展出作品。Sarah Moon将于11月27日起在德国汉堡的摄影之家（House of Photography）举办个人回顾展。而《Vogue百年：一个世纪的风尚》展（Vogue 100: A Century of Style ）将于2016年2月11日在伦敦国家肖像美术馆（National Portrait Gallery）举办。  2016年9月，我们将有幸在鹿特丹当代美术馆看到一场Peter Lindbergh的回顾展：《不一样的时装史》（A Different History of Fashion），策展人为Thierry-Maxime Loriot。 我依然觉得，正如我们所知，时装摄影的地位正在逐渐式微——不论是因为缺乏新意，还是后期制作的诱惑，甚或是因为竞争——听来或许荒谬——但正是这种光鲜的行业风格与智能手机摄像头捕捉的生动影像之间的竞争。 在伦敦站走下欧洲之星列车，我到Albemarle大街上的Paul Smith门店，去看为庆祝David Bailey第41本书《无尽的试纸》（Tears and Tears）发行所举办的展览。你必须亲眼看到这些从未曝光的报纸上撕下来的测试纸条上的内容，才能深入理解这个主题以及那些被拍摄者，其中包括Michael Caine、Jack Nicholson、Mick Jagger、Jean Shrimpton、Zandra Rhodes以及各式各样的非洲勇士。 自幼便跟从父亲学习使用相机的Paul Smith，被Bailey的这些测试纸样以及他亲手冲印所有作品的事实深深吸引。 我问过Bailey，既然他的作品描绘了60年代英国的种种变革，那么他本人是如何定义“优秀时装摄影”的呢。 “我的照片都是关于女孩的，”他边说边向Jean Shrimpton的照片看去，她是Bailey用来表现60年代性解放风潮中的女性形象所拍摄的首位模特。“我所谓的时装摄影，其实更接近人物肖像。” (责任编辑：admin) |