 风格凌厉的高跟鞋，出自1995年2月美国版Vogue。模特：NadjaAuermann；套装：Dolce & Gabbana，1995。 图片来源: Estateof Helmut Newton/Maconochie Photography  Master John男式厚底靴，1973年。现为加拿大多伦多Bata鞋履博物馆藏品。 图片来源: 2015Bata鞋履博物馆 在这场展览中你能见到各种各样的鞋，或为亮眼的皇家蓝；或镶嵌了珍珠贝母，散发出皇室般的尊贵气质；又或者是仿佛挣脱了地心引力的恨天高。 首先是Vivienne Westwood的一款“一摔成名”的鞋。超模NaomiCampbell曾在1993年的一次走秀中不慎摔倒，而她当时穿的正是这双鞋。另一双“bath clogs”则来自古埃及的土耳其浴室，上流社会的人们在出入浴室时偏爱穿着这种鞋，因为它可以很好地避免双脚沾到地板上的积水。 以上两双鞋即便在今天看来也还算具有实用性，但在其它的玻璃橱窗中展出的很多鞋看起来却显得相当疯狂，有些鞋头极其狭窄的高跟鞋看着就令人头晕，很难想象真的穿上以后会多么痛苦。  这双鞋头格外长的鞋出现于19世纪的印度 图片来源: V&A博物馆 这是我第一次参观这场名为“鞋履：痛并快乐着”的展览。该展览由维多利亚和阿尔伯特博物馆举办，将持续到2016年1月31日。当看到在狭小的展示厅内混论无序地摆放着各种鞋时，我确实很难对其产生好感；位于二楼的展厅虽然更为宽敞，但展出的正装皮鞋和运动鞋未能显现出任何独特的品味。 而最顶层的展厅里摆放的展品更像是对爱鞋狂人Imelda Marcos的拙劣模仿。这位菲律宾前第一夫人当年逃离菲律宾时曾留下了1300多双鞋。主题为“地下天鹅绒”的主展区充满了拜物主义的气息，这里就像是Instagram成瘾者们的天堂。但事实上博物馆内却禁止拍照。不过这个规定从另一方面来讲或许是件好事，因为随展览正在出售一本名为《鞋履：痛并快乐着》的书，由馆长Helen Persson编辑、维多利亚和阿尔伯特博物馆出版。因此，禁止拍照无疑将促进此书的销量。  Ferragamo/" target="_blank">Salvatore Ferragamo的“彩虹”凉鞋，意大利，1938年。 图片来源: V&A博物馆 该书的封面图片就已预示了书中将要描述的是人们对脚的迷恋之情：这是时尚摄影师Helmut Newton在1995年为美国版Vogue拍摄的一张恶评如潮的图片。图片中，模特Nadja Auermann穿着的高跟鞋的跟高达到了令人难以置信的高度。她拄着一副银色拐杖，在两个男人的搀扶下正在走上石阶。这本书展现出了展览未能表达的东西，它会让读者们回想起那句老话：太阳底下，并无新事。因为无论是数千年前，还是若干年后，无论是金色皮鞋，还是古老的草鞋，人们对其的迷恋并无不同。 甚至是灰姑娘通过水晶鞋而与王子结缘的故事也有古老的原型：早在公元1世纪，古希腊历史学家就记录了这样的一个古埃及神话：有一天，正在沐浴的Rhodopis被一只老鹰叼走了鞋。这只老鹰一直飞到孟菲斯城，然后把这双鞋扔在法老的腿上。法老便发誓一定要寻找到这双鞋的主人，并娶她为妻。  Swarovski为迪斯尼新片《灰姑娘》制作的水晶鞋 图片来源: Disney2015 在我们的民间传说中出现过不少“形态独特”的鞋，灰姑娘的水晶鞋是其中的一个例子，另一个就是被称为“Seven-league boots”（千里靴）的靴子。据说穿上这双靴子的人每一步可以跨出很长的距离，因此可以飞速地行走。另一个主题为“Status”展区以展出宫廷里的鞋为主。我不知道这其中是否有玛丽皇后曾穿过的鞋，尽管并没有任何证据表明这位法国皇后偏爱鞋，但她在凡尔赛宫的骄奢生活总是令人很自然地产生这样的联想。维多利亚女王的鞋十分精美，我们能从她与贵族夫人们所穿过的华美的丝绸鞋中得知，并非所有的鞋制造出来都是为行走服务的。 与过去的皇室贵族们一样，如今的名人们也对鞋情有独钟。Sarah Jessica Parker在美剧《欲望都市》中所扮演的CarrieBradshaw尤其钟爱Manolos的鞋，使得该品牌随着该剧的热播而备受追捧。尽管其设计师Manolo Blahnik早在1974年就已登上英国版Vogue杂志的封面，但最终是因为这部美剧而享有了全球知名度。而Judy Garland在《绿野仙踪》里穿着的红鞋也使得Christian Louboutin的红色鞋底风靡全球。 几个世纪以前，在宫廷里生活的男人都穿的都是有跟的鞋。这股潮流在上世纪70年代卷土重来。展览中一双名为“kick-ass boot”的男式长靴就是这一风潮的代表。这双靴子的跟高14厘米，以星星图案作装饰，颇具摇滚风格。不过参观者们在昏暗的展览厅内或许很难感受到这双鞋的魅力，我也是在使用了智能手机上的“手电筒”功能后才能看清这双鞋。  Prada的“Tail light”凉鞋，意大利，2012。由曾荣获大英帝国勋章的著名歌手KylieMinogue提供 图片来源: Prada 维多利亚和阿尔伯特博物馆能否为参观者们提供一场观感更佳的时尚展呢？在此之前他们所举办的一场展览也令我感到失望，那是今年三月结束的、长达十个月的婚纱礼服（1775-2014）展。而当展览主题变成了鞋子这种小而精致的时尚单品时，我发现了一个尤为突出的问题——这里缺少一些最负盛名的经典鞋款，比如自战争年代以来就经久不衰的Ferragamo平底鞋。我甚至也没有在展览中看到Prada的鞋，而仅仅在随展览出售的书中看到了它的图片。 因此，这次展览还有巨大的空间有待挖掘。鞋是一种几乎与人类历史一样悠久的物品，如果我们回溯到公元1世纪，其实希腊神话中Aphrodite女神穿着的鞋与2011年日本设计师 NoritakaTatehana设计的、由皮革与水晶包裹木材而制成的“Crystal Lady Pointe”鞋并没有那么大的区别。 设计鞋子的初衷都仅仅是为了便于行走吗？其实我们还通过鞋子来表现性感，而这一目的绝非只是我们这个时代的产物。但该馆馆长Helen Persson显然通过鞋子更加淋漓尽致地展现了拜物主义的价值观。本次展览的主赞助商是Clarks——一个拥有190年历史的英国品牌，其背后的财团WorshipfulCompany of Cordwainers，他们从1272年开始就在英国从事鞋类贸易。但令人颇感意外的是，本次展览的第三赞助商是以生产性感内衣为主的内衣品牌Agent Provocateur。  Sophia Webster一款名为“Riri”的鞋，来自2013春夏系列 图片来源: V&A博物馆 《鞋履：痛并快乐着》一书有好几位编者，他们比展览本身更为深刻地挖掘了恋鞋情结。正如该博物馆创意总监Martin Roth所说：“在痛苦、性感与风格之间存在着持续的关联”。这些充满着情欲暗示的单品并不出自女性设计师之手，除非你真的打算把建筑师Zaha Hadid用橡胶、玻璃纤维和皮革制成的古怪的鞋也归于其中，或者是把Phoebe Philo为Céline设计的白色貂皮制的凉鞋算入其中。后一款鞋的设计参照了André Perugia在1938年为ElsaSchiaparelli设计的一双超现实主义风格的靴子。 只有一些女性设计师的作品是例外，而Miuccia Prada就是最为典型的例子。步入上一层楼，我们还能在一部影片中看到五位设计师的采访，他们分别是Jimmy Choo的创意总监 SandraChoi、Caroline Groves、Manolo Blahnik、Marc Hare以及ChristianLouboutin。如果你能够耐心地看完这些短片，你就能了解到这些设计师们关于制鞋的看法，而你不可能通过参观鞋展或是工作室的橱窗展来了解到这些观点。 展览中这些富有魅力的鞋子仍然令我沉醉。但在未来的五个月里，希望博物馆能够对整个展览的设计进行更多调整，使其多几分“快乐”，少几分“痛苦”。 (责任编辑：admin) |