 Dries van Noten在比利时安特卫普皇家艺术学院前的安特卫普设计师交互式展板前 图片来源：Suzy Menkes/Instagram 你可以通过触摸屏加载比利时时装图片和视频。首先，我点了一下“Martin Margiela”，上面出现了大量图片和多条大事记；之后我又点了“Walter Van Beirendonck”，狂野的格子外套以及张扬的条纹针织衣瞬间映入眼帘。 经过从安特卫普皇家艺术学院入口通向MoMu时装博物馆外的数字墙时，Dries Van Noten最后才点击自己的名字，其品质可见一斑。 当游客满怀热情地询问Dries Van Noten“我能跟您合张影吗？”时，他依然态度谦逊。然后，当我步上学院高处，俯瞰整座城市，去看Walter（与Dries Van Noten同为“安特卫普六君子”之一）和学生们的评委们时，却发现Dries悄悄地走进了一家书店。 比利时的安特卫普市，码头港口各司其职，高而窄的房屋错落有致，总是那么迷人——而我来这里的目的，只为一览“灵感（Inspirations）”展览的真貌。虽然我曾经三度在巴黎装饰艺术博物馆参观过Dries Van Noten的展览，但我仍很好奇这次Dries在自己的故乡会怎样呈现艺术和时尚的非凡融合。  Dries Van Noten 97/98秋冬系列 图片来源：Kurt De Wit 这场展览比法国那场规模略小，也更安静——它不是展品的简单堆砌。然而，亲临现场的Dries让我更加深入地思考他到底想表达什么。 我们探讨了1981年的电影《烈火战车》（Chariots ofFire）对男性时装的影响，他评论说：“这部电影改变了人们对英国男装和运动装的整个浪漫观。” 然后，我们来到Damien Hirst的作品“彩蝶万花筒”前。当我沉醉于其纷繁色彩和艺术排列之中时，Dries说，“我想以它为例，提醒你必须更深入地观察：乍一看，你会看到Damien Hirst艺术创作的精湛优美；再一看，你就会发现这是把从数百只蝴蝶身上拔掉的翅膀粘在画布上。你会感受到美，但有时，你也会感受到恶。”  Dries Van Noten 10/11秋冬系列 图片来源：Kurt De Wit 这次展览令人兴奋之处在于：展品的陈列方式让人惊喜，甚至称得上震惊。腰如束素、裙裾宽大的Dior/" target="_blank">Christian Dior经典套装Bar Jacket怎么会和Yves Klein著名的“克莱因蓝”以及Dries设计的风衣长裤扯上关系？  1947春夏系列Dior/" target="_blank">Christian Dior用料18米的迷你套装Bar Tailleur（蚕丝外套和羊毛百褶裙） 在巴黎装饰艺术博物馆展出 图片来源：Jean Tholance 这一部分的主题是“朋克风”，附有注释：“反抗并转变社会行为标准给我们带来创意的火花，违背既定的传统使我们冲破形式的枷锁，您可以尽情嘲笑我们的所作所为，但您无法阻挡我们创造新形象。”我们在整场展览都能够感受到设计师的思考过程，简直太棒了！ VanNoten的一些观点与其说很文艺，不如说很实用。他大谈“第一印象”，并解释了互联网通过何种方式改变时装秀的整个过程。以前，时装秀从开场到高潮是一个慢热的过程，但如今，“第一印象才是你所想要阐述的东西，因为那一刻决定了网民朋友是否会“点击”。你可以通过Style.com了解有多少人点击后再点击链接浏览，这样，你就可以真正了解他们在你那部分花了多少时间”。 57岁的Dries还用其他方式表现了他务实和诗意的一面。他告诉我，Madame Grès 1943年发布的一套剪裁精美的套装虽然只用了两米半的布料，但是在他看来，它的女人味与奢华不输迪奥的Bar Jacket——这套服装用料多达18 米，一些女人甚至还曾因此愤怒地冲到巴黎街头控诉他们浪费材料。 在这场安特卫普展览中，所有具有历史感的服饰都来自装饰艺术博物馆，而Dries那部分可能来自安特卫普皇家艺术学院。但是这些服装本身事实上都源于Dries Van Noten多元化的思维，以及他与艺术家们的亲密关系。  装有巨大数据库的交互式触屏墙，里面有关于比利时的各种信息 图片来源：Suzy Menkes/Instagram 一个呈现着“ isses”的窗口所使用的图片有的来自1968年的电影《龙凤斗智》（Thomas Crown Affair），有的来自Man Ray或Robert Doisneau 的摄影作品。另一个窗口放映着新西兰电影《钢琴别恋》（The Piano），它激发了设计师的灵感，用可塑材料做成裙子，制造海洋泡沫的效果——即所有东西都是湿哒哒、黏糊糊的，紧紧贴着身体。 Dries 的“思维列车”穿梭于那些零零散散曾激发他“邋遢风（grunge）”灵感的地方，从KurtCobain到Lucian Freud的工作室，再到枯萎的花朵以及他自己的标志性“奇装异服”：方格衬衫，风衣和男士晚宴服。而我在试图跟上这趟列车时，感到眩晕了。 男士穿花饰的服装更加养眼——从路易十五时代到60年代的Jimmy Hendrix，再到印花冲浪短裤，花卉装饰风格的服装一直很流行——随后，Dries在与我以及他的伙伴Patrick Vangheluwe沐浴在夏季阳光下共进午餐时，向我讲述了他自己的花园，更是令我心驰神往。 我们在穿过将展区分为两部分的通道时，还没来得及呼吸，突然一股花香扑鼻而来。通道的墙面镶嵌着由Tolaas设计的交互式嗅觉板——Tolaas出生于挪威，在柏林长大，是一名艺术家。随后我们又静静地观看了慢镜头影片。 展厅内艺术品琳琅满目，令人目不暇接。我只好请Dries选出最杰出的作品。他推荐了西班牙区Cristóbal Balenciaga 表现“黑、白、以及精准色调”主题的作品，以及澳大利亚兼做摇滚歌手的Nike Cave的套装。 我发现视觉并置和思维并列贯穿整个展览。例如，印度宝莱坞的多姿多彩对Jil Sander的灰白极简；还有迪奥为比利时公主私人订制的恬静典雅如印度纱丽般的礼服裙。 我一直询问Dries是如何继巴黎之后，在安特卫普新增了一半以上新作品的情况下，再次成功地举办博物馆展览的。展览期间，还有为Van Noten专门编织的绿草坪地毯，现在博物馆有权自行展览了。他说：“想要举办一场高质量的展览，要做的准备工作太多了，现在我更愿意把自己的精力投入到创作新的作品上去。” 之后，我们便离开了安特卫普和MoMu时尚博物馆，前往Dries Van Noten的海滨工作室，他的精力如此充沛，令我惊讶不已。  Dries van Noten办公室窗外景观 图片编辑：Suzy Menkes/Instagram 他的宠物狗Harry“热情”地欢迎了我们。随后，我们就在办公楼不同的楼层一一参观，几乎每层都有一个团队在工作——要么是在创作，要么是处理其他事务：整理堆叠的织物；或是处理刚从印度采购的刺绣，或是在屏幕上创作艺术绘画。 本月的巴黎男装秀已圆满结束，下一季的女装系列正在如火如荼地进行。  Dries Van Noten办公桌上新鲜的插花 图片来源：SuzyMenkes/Instagram 我当时承诺过不会拍照，并且会对此行的所见所闻保守秘密——尤其是绘画作品——不然这些有可能遭到其竞争对手的利用。 我唯一能拍照的就是一个长木桌上的花瓶，里面各种夏季花争奇斗艳——紫的，粉的，红的，橙的，应有尽有——绿叶衬百花，异常唯美。 Dries说“这些花儿是我从自己的花园里摘的。” (责任编辑：admin) |